Reno Scenic RX4 двигатель F4R - ремонт

[ALEX7]

Возьму вкладыши Glyco, только такие у нас предлагают.
Надо снимать маслонасос: стоит его аккуратно разобрать-промыть, в частности сетку, редукционный клапан?
И когда насос обратно ставлю, надо ли нанести на его привалочную плоскость герметик (напр. Локтайт 518) или просто прикрутить?

[RenaUltra]

Если масло не грязное в поддоне, то с насосом не должно быть проблем.
Но, если вы его промоете, то хуже не будет, это точно.
Герметик никакой не нужен.

[ALEX7]

В расширительном бачке на стенках по всей площади (где был залит антифриз), налёт 1мм серо-чёрно-зелёного цвета. На ощупь между пальцами как взвесь чего-то, не жирный, антифриз не мутный. В масле воды не замечено.
Это или помпа (подшипник, хотя крутится легко), или масло где-то проходит, или .. антифриз?

[RenaUltra]

Налет на стенках бачка может быть много от чего.
Вряд ли это масло, поскольку масло обычно плавает вверху.
Скорее всего, продукты коррозии системы охлаждения, накопившиеся на стенках за время эксплуатации.

[ALEX7]

Вот фото ГБЦ. От чего такие задиры?
"Гремел" 1-2 сек. при заводке фазорегулятор, ездил на таком 5000 км, из-за его (буду разбирать фазик и смотреть внутренности), или что другое?
...Честно, не пойму до конца работу фазорегулятора на этом двигателе, такое ощущение, что масло в его подаётся всегда, но под разным давлением и разными контурами, в зависимости от клапана. Но почему когда заглушён мотор, фазик не возвращается под стопор, а распредвал (раньше, до поломки) доворачивал до щелчка?

[ALEX7]

и ещё фото

[RenaUltra]

Эти задиры - результат естественного износа.
Они не связаны с фазорегулятором.
В принципе, можно так оставить.
При сильном износе распредвалы начинают греметь в постелях, и постоянно текут сальники распредвалов (из-за их люфта).

[ALEX7]

После замены колец, вкладышей шатунных, конечно клапанов: как заводить двигатель ) , как обычно? В смысле правильной обкатки, и на каких режимах и сколько км ездить?

[RenaUltra]

Заводить как обычно.
В плане обкатки особых рекомендаций нет, но можно первую тысячу километров ездить не раскручивая двигатель до высоких оборотов (больше 4000 rpm)

[ALEX7]

По уму, ролики надо менять вместе с ремнем.
Прокладку точно ничем не надо мазать.
Про болты картинка:

Про болты ГБЦ. Есть суждения, что по углу затягиваются только на заводе, а при ремонте надо в несколько этапов до определённого момента( для М10 - 84-86 кгс). Верно ли это? То же и про шатунные болты
А если по мануалу, то 20 кгс для начала, а потом что, сразу первый болт на 160 гр. доворот (так ведь напряжение большое), или постепенно по углу, напр. первый проход на угол 90, второй на 70.

[RenaUltra]

Это информация из технических нот именно по ремонту автомобиля, а не по сборке на заводе.
Мы всегда следуем им, ну а вы можете поэкспериментировать - потом поделитесь опытом.

[ALEX7]

Это информация из технических нот именно по ремонту автомобиля, а не по сборке на заводе.

Понятно. Угол 160 сразу давать на болт, или можно в два этапа ( просто по логике(моей) постепенная затяжка лучше, чем сразу болт на максимум.)? Хотя не факт..

[RenaUltra]

Мы сразу тянем 160

[ALEX7]

Боюсь ошибиться с подбором шатунных вкладышей, по оригинальному каталогу даёт номер 7701471262, аналог только GLYCO 0142024STD. Но в применении на эти вкладыши значится Volvo.
По общему каталогу даёт KOLBENSCHMIDT 77752600, NE 61-3852-00.
Подскажите. ВИН VF1JAAC0E22620669

[RenaUltra]

Если верить Диаложису и ТехДоку, то оригинальный и Glyco номера правильные. На счет Кольбена не знаем.